Туарег 2008 3.6 бензин — описание, отзывы, расход топлива. Фольксваген Туарег 2008, бензин отзывы владельцев: все минусы, недостатки, плюсы

Технические характеристики Туарег 2008

Параметры и габариты

Подробные технические характеристики Туарега 2008 года:

Туарег 2008 года дизель 2.5 имеет раны, которые приходится терпеть. В целом машина едет быстро, но долго набирает скорость. Отзывы о Туареге 2.5 дизель 2008 года в большинстве случаев лестные, но он стартует только с 2500 об/мин, поэтому в кроссе приходится сильно давить на педаль газа.

«Топовый» Туарег 2008 дизель имеет мощный 10-цилиндровый двигатель. Такой кроссовер легко развивает скорость до 225 км/ч. И если в смешанном цикле он потребляет 12,2 литра топлива, то расход по трассе снижается на 10-15%.

Дополнительные возможности внедорожника:

• автомобиль создан на базе платформы PL1;
• оснащен рессорной подвеской на обеих осях;
• опционально доступная пневматическая подвеска;
• колеса оснащены тормозными дисками с вентиляцией.

Размеры кузова Туарег 2008

Двигатель коробка,ездовые качества

Бензиновый двигатель VR 3.6 мощностью 280 лошадиных сил, вероятно, был виной этой машины, хотя и не доставлял хлопот. Дело в том, что о динамике говорить не приходилось, а расход переходил за 18 плюс все чаще и чаще, что было немного грустно, учитывая, что у дизеля V6 на 3.0 лошадиных сил меньше, но по ощущениям он намного резвее. Да, V6 3.6 отлично себя чувствовал на скоростях выше 100 км/ч, когда машина работала в диапазоне 3000 об/мин, динамика обгона доставляла истинное удовольствие, но для городской езды я бы предпочел дизель. Коробка тоже не отличалась скоростью, но это тоже не имело значения. Конечно, при обгоне лучше использовать спортивный режим.

На ранних дизельных версиях были проблемы с ТНВД, машины фактически умирали на ходу, это было очень неприятно, но сейчас в большинстве все машины с этой проблемой ремонтируются. При покупке трехлитрового дизеля смотрите на аббревиатуру двигателя. Назову основные аббревиатуры для дизелей: БКС БУН и самый надежный КАСА.

Трансмиссия

Давайте еще перейдем к трансмиссии нашего Туарега, это явный плюс по сравнению со всеми конкурентами. Мой экземпляр был на пневмоподвеске, что очень круто. Туарег без пневмы не Туарег. Вы можете менять режимы жесткости подвески, а также дорожный просвет.На высоких скоростях в режиме AUTO подвеска сама немного занижает автомобиль, что придает еще большую устойчивость на трассе. В целом, учитывая трассу и высокие скорости, Туарег ведет себя отлично. Он отлично держит дорогу и одинаково хорошо ведет себя на разбитом и ровном покрытии.Также у Туарега есть пониженная передача и блокируемый межосевой дифференциал, который в качестве дополнительной опции выдерживает блокировку заднего дифференциала. Что касается внедорожных характеристик автомобиля, Туарег хорошо чувствует себя в грязевых ваннах и на крутых спусках.

Экстерьер

Экстерьер обновленного внедорожника сохранил подчеркнутую немецкую строгость. Инженеры неплохо поработали над дизайном кузова:

• новая оптика повысила комфорт вождения в темное время суток;
• подрезанный бампер улучшит аэродинамику кроссовера;
• плавные линии сделали внедорожник более современным.

За счет более обтекаемой формы кузова появился намек на спортивность. Заднюю часть сгладили, поэтому силуэт машины получился динамичным.

Бордовый Volkswagen Touareg 2008

Салон

Плавно переходим к салону, и стоит отметить, что это одно из самых сильных мест автомобиля. В моем случае это была бежевая кожа наппа с алькантарой на крыше и коричневой полосой. 

Сам салон очень аккуратный, красивый и гармоничный. Эргономика на высшем уровне, но почему-то кажется, что машина немного тесновата, высоким людям сидеть за ней будет не очень удобно. Задний диван очень удобен даже для дальних поездок. 
 И у меня есть некоторые претензии к передним сиденьям. Дело в том, что я уже 2 года не могу найти для себя удобное положение, хотя в этих креслах есть все возможные электрические регулировки. Боковой поддержки как таковой нет, сидишь как на бабушкином диване, если не держать руль, тебя выбрасывает на каждом быстром повороте.

В этих креслах вы не устанете в дальних поездках, также имеется хорошая поясничная поддержка. 
Что касается подголовника, то они мне немного непонятны, вернее регулировка, они регулируются только по наклону, хотя для того, чтобы выдвинуться вперед, их недостаточно. Отдельно хотелось бы рассказать о багажнике, он не очень большой, но достаточно функциональный, особенно если поставить задние сиденья. Ровный пол позволит перевозить больше груза, под фальшполом есть места для хранения и шланг для компрессора, который под сиденьем переднего пассажира подключается к пневмокомпрессору.

Дополнительные опции

Далее хочу рассказать о приятных чертах этого автомобиля. Мы уже знаем, что пневмоподвеска — обязательная черта Туарега. Теперь поговорим об очень редких вещах, которые можно найти на этой модели, и в первую очередь это касается адаптивного круиз-контроля. У моей машины 2007 года была такая функция. Это очень практично, когда вы путешествуете на дальние расстояния, машина сама держит дистанцию ​​от впереди идущей машины, через равные промежутки времени тормозит или нажимает на акселератор. Даже в городе система экстренного торможения Front Assist работает постоянно; анализирует скорость вашего автомобиля и скорость автомобиля впереди без включенного круиз-контроля, если скорость заметно выше скорости автомобиля впереди и вы не собираетесь тормозить, система сначала предупреждает вас звуковым сигналом сигнал, затем закрывает все окна в машине, натягивает ремни безопасности и вызывает экстренное торможение.  

Второй по важности вариант для меня — стояночный отопитель Webasto. Очень крутая штука, и в основном они устанавливаются только на дизеля и очень редко на бензин 3.6, но в моем случае это было и радости моей не было предела, так как в любой зимний день можно просто выглянуть в окно, нажать на кнопка на брелоке и салон без запуска двигатель будет греться и антифриз тоже будет греться и двигатель будет заводиться намного мягче.   

Также стоит упомянуть, что салон тоже был не самым простым, особый шарм этому автомобилю придавала кожа наппа и алькантара на крыше, казалось, что едешь не на Фольксвагене, а на каком-то дорогом премиум-классе. Я не совсем понял вариант под названием «солнечный люк». Имеет 2 режима, первый — полное открытие и второй подъем для выдувания воздуха из салона. Здесь нет прозрачного стекла, как и нет возможности смотреть на голубое небо, но есть солнечная батарея, преобразующая солнечную энергию в электрическую в жаркий летний день. То есть вы глушите машину, закрываете и уходите, если машина стоит на солнце, начинает работать внутренний вентилятор и выгоняет теплый воздух, тем самым поддерживая комфортную температуру внутри.

Еще один явный плюс для меня — это аудиосистема Dynaudio. Он очень хорошо воспроизводит как высокие, так и низкие частоты и может составить конкуренцию по звучанию даже таким крутым брендам, как Boss и Mark Levinson. Мне также нравится функция боковой помощи, которая информирует вас о том, что в вашей слепой зоне есть автомобиль. Мне не столько нравится эта система, сколько дизайн, но это 4 светодиода, встроенные в корпуса зеркал заднего вида, которые приятно мигают.

Обслуживание

Для двигателя 3.6 FSI рекомендуемый межсервисный интервал составляет 15 000 км. Однако некоторые автолюбители утверждают, что это число следует сократить до 10 000 км, чтобы сохранить двигатель в целости и сохранности.

Неисправности

А теперь о неприятностях для владельца такого двигателя. У них довольно много проблемных мест, доставляющих неудобства:

• Течь сальника коленчатого вала.
• Конденсат в выхлопной системе.

Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, как мы надеемся, есть и у вас. Не пропустите ни одного из них. Если пропавший галстук или прожженная утюгом штанина могут стать причиной срыва деловой встречи, что уж говорить о машине, которая не заводится за час до запланированных переговоров.

…Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (детей в школу, жену в парикмахерскую, а ему себе корону ковать), прыгаешь в машину, «ключ на старт» и.. Какого черта… Опять. Подробнее… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и атмосфера — коту под хвост.

Не принимайте близко к сердцу. Не нужно спешить под капот в английском костюме и, размазывая галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечишь. Возьмите другую машину, а лечение больного друга оставьте на вечер. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист. Это будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — ну попробуйте сами, если вам не лень замараться или другого выхода нет.
Диагноз нужно ставить спокойно
Мысленно изучите симптомы. Во-первых, крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутит и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то оно либо неисправно (можно закрыть капот и следовать совету выше: «Возьмите другую машину…»), или проблема с аккумулятором — отключил или положил. Только в редких моделях пусковая цепь питания может быть защищена предохранителем — реклама на 300 ампер — его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то как правило не работает и все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалился или загрязнился один из выводов, а с аккумулятором все в порядке. Подтянуть клеммы на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что аккумулятор совсем сдох (забыл выключить фары на ночь), можно еще ехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны альтернативы. Можно попробовать стартовать с толчка, с горки или с буксировки. Не пытайтесь обойти подводные камни: автомобиль с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (при наличии электробензонасоса) этими способами не заведется. Вы должны курить в доме соседа. Правда, для некоторых машин это может привести к поломке компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но медленно (летом такое бывает, зимой это тема отдельного разговора), вероятно, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабым фарам или слабому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеперечисленные варианты внешней помощи.

Если стартер работает быстро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключайте из дальнейшего рассмотрения все, что связано с аккумулятором. Вините в этом зажигание или систему подачи топлива, вы не ошибетесь. При диагностике и лечении каждого из них необходим системный подход. Начать лучше с зажигания — чаще бывают проблемы. Особенно в сырую погоду.
От искры загорится…

Так что надо искать искру. Ваш автомобиль может быть оснащен классической (простой) контактной системой зажигания, достаточно сложной электронной бесконтактной системой зажигания или их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая — низковольтная (контакты переключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, образующая искру). Вторая часть — это повышающий трансформатор, называемый в мире катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым на фары подается ток высокого напряжения). И, конечно же, сами фонари. Управление всем этим хозяйством должно осуществляться поэтапно, и начинать лучше с конца.

Первый этап. Высоковольтная часть системы. Проверьте наличие искры на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем. Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, приблизить к любой части, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (неважно, окрашена она или нет), и закрепить так, чтобы остался зазор 5-7 мм между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание на вашем автомобиле электронное, провод нужно прикрепить особенно хорошо – если он упадет на землю, электроника сразу даст долгую жизнь. По этой же причине нельзя бить проводом по корпусу. Мы также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — это сильно ударит вас током.

Второй этап. Провернуть двигатель стартером. При этом посмотрите, что происходит на кончике провода. Есть два варианта. Более благоприятный — это искра. Мощный, сопровождается громким щелчком. Это существенно ограничивает поле для дальнейшего поиска.

Первым делом нужно снять крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. По такому «проводнику» искра проскакивает охотно куда угодно, но только не туда, где надо. Протрите, вытрите и высушите. При этом безвредно зачищать контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой. Осмотрите так называемого «бегуна». При обнаружении на нем или на крышке трамблера темного следа электрического повреждения деталь подлежит замене.

Самым предвзятым образом проверьте провода, идущие от трамблера к фарам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если вы считаете, что с ними все в порядке, вы можете поставить крышку обратно, снова подключить и попробовать запустить двигатель. Если ошибка была спрятана под крышкой, двигатель запустится или, в худшем случае, начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, нужно вывернуть, почистить и просушить свечи — при попытке запустить двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, фары все равно нужно выключить, почистить и проверить. Это проще, если у вас есть запасной набор.

Если вы уже дошли до стадии выворачивания свечей, то можете достаточно эффективно (и оперативно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив высоковольтные провода к фонарям заднего хода, свяжите фонари, как морковки, и обмотайте прямо по резьбовой части оголенным мягким проводом. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центрального электрода. Соедините свободный конец провода с землей. Разместив связку огней в удобном для наблюдения из салона месте, прокрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров). Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при выключенных свечах. Не крутите слишком долго. Хуже, если на втором этапе проверки другой вариант: нет искры между центральным проводом и «корпусом». Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, учитывайте свое время и желание. Если оба доступны, перейдите к третьему шагу. Проверьте, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а если его нет, то можно использовать подкапотную подсветку. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания необходимо подключить лампочку между землей и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: либо на катушку подается напряжение, либо нет. Если завезли, то виновата катушка — пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушка должна быть заменена. Чаще плохой контакт с креплением проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра убегает неизвестно куда. Иногда катушка полируется до блеска, но под ней остается невидимая очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем шаге вы убедились, что на катушку не подавалось напряжение, виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (переключателем и реже датчиком в корпусе трамблера) не разберешься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно просто подергать разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг поможет. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно смотреть дальше.

Снимите крышку с трамблера и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина постояла какое-то время. Контакты необходимо тщательно зачистить мелкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы замкнуть или разомкнуть их. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку все равно не подается, советуем еще раз на время прекратить попытки оживить машину, так как дальше начнутся трудности.

Если появилось напряжение (при подтягивании контактов лампочка мигает), восстанавливаем все, что было откручено и разобрано, заводим машину и, может быть, еще успеем завестись. Если не заводится, но хотя бы чихает, выключите свет и… (см выше).

Не давите на пол — не поможет
Также может оказаться, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, даже если щелкнуть, все равно не заводится. Это означает, что есть проблемы с другой из ранее упомянутых систем — системой питания, т.е подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском топлива (системой впрыска), не трогайте ее (систему). Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, топливный насос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно себя побаловать. Первым делом нужно убедиться, что топливо попадает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной заливки. Если набрал достаточно сильный расход бензина, все хорошо, пора переходить к карбюратору. Бывает, что бензин в карбюратор подается правильно, но по каким-то причинам в него не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр и попросите кого-нибудь резко нажать на педаль газа. Или вы можете резко потянуть трос газа самостоятельно. При этом загляните в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре нет капли бензина, значит, его нет в поплавковой камере. Его нет из-за того, что заклинила игла клапана или (это случается не очень часто) полностью забился топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или забиты форсунки. Фильтр чистится продувкой, но если у вас нет необходимых навыков, лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разбираться с залипанием игольчатого клапана, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть специалисты сделай это.

Если в диффузоре есть потеки, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно часто выходит из строя. На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия, в зависимости от температуры двигателя, закрывает или открывает дроссельную заслонку настолько, насколько это необходимо, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика сработает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но вариантов много и универсальных советов нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите ранее отсоединенный топливный шланг. Воздушный фильтр пока не может быть установлен. Если завелась, дайте прогреться двигателю и ей-Богу (предварительно поставить воздушный фильтр на место) сам бензобак — вы вполне можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шинным насосом в обратном направлении движения газа т.е от карбюратора к баку. В емкости должно быть слышно урчание, булькающие звуки.

С хорошим топливным фильтром все просто. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, визуально степень загрязнения определить невозможно. Грязный фильтр позволит запустить двигатель, но не позволит нормально ездить. Если он полностью забит, двигатель не запустится. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если ничего нового, временно замените его подходящей трубкой, например, корпусами от шариковых ручек, желательно прозрачными — видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный (или запаянный) корпус невозможно разобрать.

Если вы пришли к выводу, что на вашем автомобиле нет бензонасоса, а запасных частей нет под рукой — «Купите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает исправно, вы уже потратили много времени на то, чтобы убедиться, что зажигание и питание в полном порядке, но машина все равно заводится – стоит осмотреть ремень привода распредвала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно проводить в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что приходится снимать или хотя бы частично отгибать верхнюю часть пластикового корпуса, закрывающего ремень. Возможно, зубы на ремне были срезаны — у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не будет работать. Очевидно, что беззубый ремень нуждается в замене (те, у кого машина с цепным приводом распредвала, с этой проблемой не сталкиваются). Процедура замены ремня не сложная, но хлопотная. Проводится в больнице. Ну а если все ограничится заменой только ремня, а не загнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.
Меньше халявщиков
Стоит сказать несколько слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, приводить здесь инструкцию по эксплуатации не имеет смысла. Мы дадим несколько дополнительных советов о том, как продлить срок службы аккумулятора. Не увлекайтесь заправкой автомобиля лишними потребителями энергии. То, что энергетический баланс автомобиля имеет некий запас, позволяющий подключить два-три «халявщика», не означает, что на автомобиль можно повесить шесть гудков и десять противотуманок — имейте чувство меры. Кроме того, если самостоятельно подключать непредвиденные цацки, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, хирургическое вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно каждый, даже самый квалифицированный, производит сам. Проблемы.

Если аккумулятор разрядился, постарайтесь не увеличивать обороты двигателя во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и вообще всего электрооборудования). Помните: все клеммы, разъемы, кабельные наконечники должны быть сухими и чистыми и хорошо подходить по своему «назначению». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно прорывается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания. Или огонь.

Вы можете остановиться там. Внимательные автолюбители, конечно же, обратили внимание на некоторую поверхностность в наших советах. Признаемся, что сознательно не хотим погружаться в глушь. Чтобы не провоцировать вас на самолечение — до добра это не доводит. Понимание болей внизу живота справа не означает, что придется удалять аппендикс самостоятельно. Но вы должны точно описать симптомы аппендицита врачу. Очень помогает в лечении.

Так стоит ли покупать «Туарег»?

Первый «Туарег» — типичный «немец» новой волны: технологичный, комфортный, дорогой в исполнении, качественный для начала, но хрупкий и недолговечный. Особенно, если он попал не в те руки. Особенно, если не в одном. Львиная доля проблем с «Туарегами» связана с посредственным обслуживанием и нерадивым владением в целом.

Конечно, есть случаи, что ездили на хорошем топливе, не участвовали в светофорных гонках, заезжали менять масло АКПП каждые 60 тыс км, но таких единицы. Ваша миссия состоит в том, чтобы найти широко разрекламированный, но незавершенный бриллиант с безупречной историей эксплуатации. И найти его непросто.

«Чистый», как показывает статистика avtocod.ru, продается только каждый десятый Туарег. Каждая вторая сбывается после ДТП, каждая четвертая – с расчетом ремонтных работ и неоплаченных штрафов.

Также есть риск заехать на машине в лизинг, ипотеку, с ограничениями ГИБДД или скрученным пробегом.

Даже если понравившийся вам Туарег пройдет очень тщательную и дотошную проверку, я бы не советовал его брать. За ним тянется такой шлейф проблем, что лучше взять среднюю, но новую Весту».