Не работает печка Фольксваген Touareg.

Почему не работает печка Фольксваген Touareg

Следует отметить, что многие владельцы Volkswagen Touareg «боятся» такого ремонта. Они думают, что это дорого. Все слышали об удалении приборной панели. На самом деле для замены моторчика печки часто приходится частично демонтировать приборную панель или даже полностью. Например, вы можете прочитать об этом здесь. Но все это не относится к Volkswagen Touareg. Замена двигателя печки занимает ок. 30 минут. Во-первых, что касается двигателя, покупать оригинал смысла нет.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в двигателе

Основное назначение охлаждающей жидкости – снижение перегрева двигателя. Для охлаждения используется антифриз или концентрат, состоящий из 50% антифриза и 50% воды. При включенном обогреве салона охлаждающая жидкость от двигателя поступает к радиатору отопления, который уже нагнетает поток теплого воздуха в салон.

С момента включения обогрева вдуваемый воздух может быть холодным, так как двигатель должен быть прогрет, чтобы антифриз смог нагреться и передать тепло в салон. Если после включения отопителя воздух в салоне не прогревается, следует обратить внимание на уровень охлаждающей жидкости. Если уровень ниже нормы, антифриз не может поступать к радиатору отопителя для его нагрева.

Неисправность сердечника нагревателя

Когда уровень антифриза в норме, но теплый воздух не поступает в салон, возможно проблема с радиатором печки. В этом случае следует обратить внимание на признаки:

• Фруктовый, сладкий аромат
• Быстрый расход антифриза
• Перегрев двигателя

Сердцевина обогрева — элемент системы охлаждения, предназначенный для оттаивания и обогрева салона автомобиля, аналогичный небольшому радиатору. Он состоит из труб, по которым проходит горячий антифриз, а также есть вентиляторы для рассеивания выделяемого антифризом тепла. Проблемы с нагревом часто возникают из-за сломанного нагревательного элемента. Если в маленькой трубке к сердечнику произойдет закупорка, антифриз не сможет попасть в сердечник.

Загрязнение и/или выход из строя регуляторов отопления

При длительном использовании регуляторов и ручек управления нагревом они могут засориться или повредиться. В этом случае их следует заменить.

Сломался термостат

Как работает термостат

Принцип работы терморегулятора прост. После запуска двигателя антифриз циркулирует по малому кругу, минуя радиатор охлаждения. Жидкость холодная, охлаждать ее не нужно. Через 5–6 минут термостатический клапан приоткрывается. Антифриз устремляется в радиатор. При этом зазор до отверстия регулируется равномерно. Сразу включается электровентилятор, который дополнительно охлаждает теплоноситель.

Неисправный термостат может немедленно открыть клапан. Особенно когда возвратная пружина ослаблена. В результате антифриз сразу попадает в радиатор и очень долго нагревается. Для диагностики необходимо снять термостат с автомобиля. Правда в этом случае весь антифриз вытечет. Существует несколько методов проверки в зависимости от конструкции регулятора:

1. открыть. Вскипятите воду в кастрюле, затем опустите в нее термостат. Клапан должен плавно открываться и закрываться через одну минуту после его удаления.
2. Закрывать. Медленно залейте горячую воду из бойлера во входное отверстие. Сначала жидкость будет вытекать из отверстия в малом круге, а через минуту — в большом.

Есть возможность проверить регулятор, не снимая его с автомобиля. Неисправный термостат необходимо заменить новым. Духовка должна снова работать.

Возникновение утечек жидкости

Еще одной из самых распространенных проблем с отоплением является наличие течи жидкости. В системе отопления есть много мест, где могут возникнуть протечки. Поэтому трубы, шланги, водяной насос и радиатор следует регулярно проверять на наличие повреждений. Если есть утечка в любом из компонентов системы отопления, салон не будет нагреваться.

Благодаря эффективности системы отопления ваша поездка в холодное время года будет намного комфортнее. Игнорирование неисправности отопителя может привести к более серьезным и дорогостоящим повреждениям в будущем. Если из-за неисправности системы отопления не получается получить тепло в салоне, мы поможем в нашем техцентре это исправить.

Что рекомендует производитель

• Электронная диагностика — подключение диагностического сканера для считывания ошибок в регистраторе данных, визуальный осмотр системы охлаждения на наличие утечек жидкости
• При необходимости выполните пошаговое устранение неполадок, чтобы найти проблему
• Проводить работы на основании данных, выявленных при диагностике

Что делать в первую очередь

Чтобы не копаться в обилии причин, необходимо действовать от простого к сложному. Отбросьте пугающие мысли о пробитой прокладке ГБЦ и примите тривиальную позицию, как будто двигатель дроссельной заслонки вышел из строя. Собственно с этого и начнем.

Проверить работу затворок климат-контроля

Включите тумблер или тумблер системы климат-контроля и оцените температуру поступающего воздуха. Например, при «синем до упора» воздух должен быть заметно холоднее, а при максимальных настройках красного — теплее.

Стационарные клапаны не смогут смешивать потоки в соответствии с заданным значением в °C. Поэтому при любом положении регулятора будет дуть воздух одной температуры. Демпферы останавливаются из-за сломанных креплений или из-за отказа сервопривода.

Обратите внимание на следующее. Если в систему охлаждения встроен кран на плите, проверьте его положение. Должен быть открыт.

Обследовать радиатор печки на предмет беспрепятственной циркуляции

Найдите возле моторного щита две трубки, которые идут к теплообменнику, и коснитесь их. Радиаторный блок врезан по малому кругу параллельно, а это значит, что шланги нужно прогревать сразу после запуска двигателя. Работу лучше всего выполнять при прогретом двигателе.

Если одна из трубок холодная, а другая горячая, радиатор забит или завоздушен. Во-первых, устраните наличие грязевой пробки: стяните выпускной шланг и оцените жиклер – из забитой радиаторной установки практически ничего не вытечет. Разве это не главное? Тогда смело в эфир.

Бывает, что при наличии воздуха в малом контуре датчик температуры на приборной панели ведет себя странно: время от времени прыгает стрелка. Например, было при 60°С и моментально стало при 90-100°С, а потом вернулось обратно. Это связано с тем, что воздух нагревается заметно быстрее жидкости и до более высоких температур. Как правило, стрелка движется, когда система сильно прокачана.

Дело в том, что небольшая пробка не всегда огибает весь малый круг. Воздух скапливается в высшей точке контура – ​​радиаторе автомобильного отопителя, что замедляет циркуляцию в нем охлаждающей жидкости. При этом резких скачков температуры в корпусе двигателя не наблюдается.
Даже не наблюдая внешних симптомов, предположим, что двигатель греется, а салонная печка дует холодным воздухом из-за скопления воздуха. Попробуй вытравить, ибо разбирать ничего не надо:

• Поднимите переднюю часть на подъемнике или подъезжайте в гору.
• Дайте воздуху выйти через самую высокую точку системы. Зачем откручивать крышку расширительного бачка, если он циркулирует (пробки на радиаторе двигателя нет), или крышку теплообменника двигателя. На переднеприводных Ладах самой верхней точкой является шланг газового обогревателя, отсоединяем его.
• Прогрейте двигатель до рабочей температуры на холостом ходу.
• увеличьте скорость до 2500-2700 единиц.

Если через «расширитель» выходит воздух, операция считается завершенной, когда перестают идти пузырьки. В запущенных случаях для полной деаэрации достаточно около 40 минут. По окончании процесса уровень антифриза в бачке должен восстановиться.

К вашему сведению. Малейший сброс давления помогает заполнить систему воздухом. Кроме того, на некоторых автомобилях не очень хорошо реализовано охлаждение.

Когда одна сторона радиатора печи холодная, а другая горячая + антифриз не выходит, смело промывайте установку радиатора печи. Вам не нужно ничего снимать, кроме труб. Из оборудования пригодятся только погружной насос из наземного колодца, глубокий бассейн, длинные шланги и одно из приспособлений для промывки системы охлаждения двигателя автомобиля.

Узнайте, где у теплообменника вход и выход, и приступайте к очистке:

• Отсоедините штатную трубку. При разборке форсунок вместе растает 1-1,5 литра охлаждающей жидкости. Для доливки подшипников достаточно 2-3-литровой банки охлаждающей жидкости. Сливать весь антифриз из системы не нужно.
• Подсоедините шланги, ведущие к насосу и бассейну: подача – к выходу радиатора, слив – к входу.
• Заполните емкость чистящим средством.
• Включите насос на 10-15 секунд.
• Снова подсоедините шланги: подающий — к входу теплообменника, сливной — к выходу.
• Включите насос на 15-20 минут.

Несколько комментариев:

• Состав для ополаскивания будет циркулировать по кругу: из емкости и обратно в нее.
• Недостаточная подача жидкости в обратном направлении быстро вымывает грязевую пробку на входе в радиатор.
• Проверить, идет ли антифриз из паровых патрубков к радиаторам в бачок (актуально для циркуляционных «расширителей»).

Для будущего. Не устраняйте течи в системе охлаждения моментальными герметиками. Даже небольшой порции достаточно, чтобы закупорить мелкие каналы.

Когда следует заменить радиатор автомобиля

Вам следует подумать о новом радиаторе, если вы модернизировали двигатель своего автомобиля для увеличения мощности. Более мощный двигатель выделяет больше тепла, поэтому ему потребуется модернизированный радиатор, чтобы эффективно справляться с более высокой тепловой мощностью. Правильно обслуживаемый радиатор должен прослужить не менее 3 лет, а то и до 8-10 лет.

Стабилен ли уровень антифриза в расширительном бачке

Поднимаем капот, ищем «расширитель» и ограничительные метки на нем. В холодное время уровень антифриза должен быть между отметками MIN и MAX. Если бак продолжает опорожняться, проверьте его на наличие утечек. Оценить, куда уходит охлаждающая жидкость, можно на примере Лада Веста.

ТЭНы некоторых автомобилей, например Лада Калина, очень чувствительны к количеству антифриза в расширительном бачке. При малейшей течи мотор греется, а печка холодная или еле теплая. И вообще, когда жидкость вытекает, воздух поступает и таким образом система вентилируется.

Совет. Небольшие пятна лучше всего искать под давлением. Например, приспособив обычный змеевик от камеры к «расширителю» и создав давление в баке велосипедным насосом.

Ремонт электродвигателя печки Volkswagen Touareg (7L)

Процедура распространяется на автомобили:

Фольксваген Туарег / Фольксваген Туарег (7LA) 2003 — 2007
Фольксваген Туарег / Volkswagen Touareg (7L6) 2007 — 2010

Ну, скорее всего это щетки, подумал я. На первой картинке рабочее место, чтобы снять эту крышку, понадобится шлицевая отвертка.

Снимаем эту панель (корпус), отключаем питание подсветки на ножках и у нас есть доступ к двигателю (и салонному фильтру — это для общего развития заодно)
Двигаться дальше? — Давайте двигаться дальше. 8 саморезов с 5,5 необходимо открутить головкой с удлинителем.

Что дальше? А потом снимаем двигатель с защитным кожухом, следим, чтобы я чуть не упал на голову. Я даю общий вид картины ниже.

Начинаем развальцовывать монтажные пластины, это легко сделать снизу (на фото), но чтобы добраться до верхней пластины, нужно снять крыльчатку, снимается она так — смотрите видео ниже. Чуть не забыл снять крышку — нужно отсоединить резиновые держатели и аккуратно вилку.

Ниже на фото указан низ двигателя с расширенной пластиной.

И износ в месте контакта между щетками и ротором.

Далее самая сложная операция, после того как собрали двигатель обратно и одели крышку приступаем к набивке нескользящего
Здесь очень сильно будет мешать силовой кабель (на картинке ниже) — ваш напарник изо всех сил его согнет.

Далее, когда двигатель встал на место, одной рукой ударяем по нему, другой рукой закручиваем саморезы на 5,5 (их 8 штук), но мой последний не закрутился.

Установите защитную панель.

Volkswagen touareg снятие вентилятора печки

Внезапно в двигателе отопления «сверчок». Начало ноября, и если ремонт затянется, то будет довольно холодно, а тут выдался теплый день. Весь ремонт сделали за час. Так что не спешите сразу в сервис, вы потратите на это гораздо больше времени и нервов.

Моторчик отопителя на Туареге снимается очень легко, надо снимать кожух в ногах пассажира который закрывает доступ к салонному фильтру, он же и фильтр и моторчик печки. Фото снятия есть во всех инструкциях, поэтому фото не делал, но сейчас не лето. Сам мотор в пластиковом обвесе, который на фото ниже закреплен в общем месте семью саморезами, доступ к ним беспроблемный, на откручивание тратятся минуты.

Они взяли с собой кемпер с обогревателем и начали анализ. Этих операций нет в мануалах, поэтому привожу картинку. Сам мотор в пластиковом обвесе держится на четырех мягких хомутах. Просто выкручиваем их плоской отверткой и двигатель начинает выпадать из обвеса.

Но полностью он не выпадает, на следующих трех картинках это видно. Он предотвращает полное выдергивание электродвигателя духовки из-за проводов, припаянных к розетке. Казалось, был только один вариант: попробовать выдавить этот разъем из обвеса, благо он на защёлках и это возможно. Минус один – эта работа тонкая и пряди можно повредить. Казалось странным, что немцы не просчитали технологию разборки.

Присмотрелся внимательнее к укладке провода по стенке электродвигателя печи. Оказалось, что проволока фиксируется держателями и ее очень легко вытащить длинногубцами или другими приспособлениями, подойдет даже крючок.

Вытащили, проводка освободилась и позволила снять двигатель с обвеса.

Дальше идет уборка всего и вся, конечно, я не фоткала. Ниже вид одного из подшипников, который «сверчок дает», т.е в нем просто кончилось масло. Там внутри сам подшипник или втулка из пористой бронзы, которая пропитана маслом и постепенно смазывает вал. Сверху находится войлочная прокладка, которая еще больше увеличивает подачу масла для смазки.

Так как к двигателю претензий нет, кроме «сверчка», дальнейший разбор особо не нужен. Кроме того, монтажная пластина заднего подшипника крепится к корпусу заклепками. Конечно, снять его можно без проблем, а вот расклепать обратно проблематично, т.к для этого корпус двигателя должен опираться на металлическую основу наподобие тисков, а там крыльчатка не пройдет. Необходимо сделать вилочное крепление, пальцы которого, проходя через крыльчатку, будут упираться в корпус двигателя печки, а основание в тиски. Другой вариант — снять крыльчатку с вала, но это не менее трудоемко. Кроме того, крыльчатка на оси уравновешена и этот баланс может быть нарушен. Для меня вариант с опорной вилкой лучше, так как сварщик всегда доступен.

Но это было лирическое отступление о способах ремонта дальше, в данном случае оно мне не нужно.

Мне (и вам в большинстве случаев) достаточно пары капель масла. Что собственно и показано на последней картинке. Капаем на вал сверху, ждем несколько минут, чтобы втулка впитала столько, сколько сможет. Вытираем остатки, чтобы пыль в дальнейшем не прилипала к смазке. Переверните двигатель и капайте с задней части приклада. Я не могу сфотографировать здесь, это просто показано стрелкой. Такую же операцию проделываем с подшипником под крыльчаткой.

Собственно, это все. Процесс монтажа и установки обратно в салон автомобиля происходит в обратном порядке. Опыт показывает, что такая смазка в большинстве случаев позволяет двигателю прожить без свиста пару лет, а то и больше.

! Осенью 2015 года снова смазывал подшипники, состояние было в норме, прежняя смазка еще сохранилась, валы были мокрые. Следующая смазка будет осенью 2017 года.

!! 2017. Смазан в мае 2017, проверка проблем не выявила, кроме пыли. Так что четыре года полет нормальный. Советую не дожидаться свиста, а смазывать на пятом году жизни автомобиля, затем каждые два года. Повторное снятие-смазка-возврат, когда знаешь как, делается за полчаса-час.

Смысл всего вышесказанного, наверное, в том, что вместо того, чтобы тратить полдня на посещение сервиса с этой проблемой (свист двигателя), и уж тем более планировать такой визит еще на пару недель, лучше сделать это самостоятельно за один час.

Визуально через крыльчатку видно, что щетки и рейки на коллекторе мотора в порядке. Щетки установлены на качели с пружинами, их можно снять с коллектора и посмотреть состояние, если с самой изношенной стороны есть хотя бы пара миллиметров подшипника, то это нормально. Но при этом следующее снятие уже будет с заменой щеток, их лучше сфотографировать и найти замену заранее (фото есть ниже).

Как ремонтировать электродвигатель отопителя дальше можно посмотреть на примере моторов от других моих автомобилей.

прошло 4,5 года, двигатель смазывался дважды. С подшипниками все в порядке.

Однако пришел конец щеткам, в поездке двигатель заглох и снова завелся на ближайшей кочке. Это потерянный контакт на щетке.

Снимаем и перевозим в помещение для ремонта.

Отводим щетку от коллектора (последняя картинка выше по тексту) и видим, что щетка изношена до предела и уже не прижата пружиной к коллектору. Мы должны измениться.

Сменные кисти нужны только графитовые, которыми можно «рисовать» на любой поверхности. Медно-графитовые мелки использовать нельзя.

Перспектива снимать крыльчатку не внушала оптимизма, решил присмотреться к креплениям щеток. Вот снимается и надевается пинцетом с крючка без проблем, дальше только пружинка держит:

Ведь люди собирают модели в стеклянную бутылку через горлышко, потому что здесь все проще. Здесь только пружина должна быть зацеплена обратно к стене. Свяжем веревки, потерпите, но соберем. Теперь, если это не сработает, мы удалим крыльчатку.

Вот щетки вытащили, новые чуть поменьше размером, 8 х 8мм вместо 10 х 8мм, но не беда, работать будут. Ставить их взамен старых не сложно, нужно только немного подточить, на фото все понятно. Я их не обжимал, просто припаял к косичке от старых щеток. На фото не видно, но перед тем, как установить их на место, их нужно слегка отшлифовать под углом, чтобы они плотно прилегали к коллектору, но в идеале это не обязательно, они сами зашлифуются за пять минут.

Теперь тем же пинцетом ставим на место щетки, перед защелкиванием в крючок надеваем провода на другой конец пружины, защелкиваем и протягиваем провода через крыльчатку. Удивительно, но пружина встала на место с первого раза за пару секунд. Вот провод:

Я прицепил к нему еще один провод, чтобы тянуть в поперечном направлении, но в этом не было необходимости, хватило бы и одного провода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По состоянию коллектора он переживет еще один комплект щеток, т.е еще 5-10 лет. Ежегодная смазка подшипников даст ему этот шанс.

Сколько стоит починить радиатор на 2007 Volkswagen Touareg?

Ориентировочная стоимость замены радиатора Фольксваген Туарег. Средняя стоимость замены радиатора Volkswagen Touareg составляет от 53 220 до 69 720 рублей. Затраты на оплату труда оцениваются от 13 440 до 16 980 рублей, а цены на запчасти — от 39 780 до 52 740 рублей.